Вопросы по рукоделию, помощь, отдельные консультации и общие мозговые штурмы

Разрезы и петли для пуговиц на прямых юбках могут рваться, если их не закрепить.

Как закрепить разрез Пришейте петельку бельевого крючка к изнаночной стороне изделия сверху разреза так, чтобы шов не был заметен на лицевой стороне, это предохранит шов от разрыва, так как при натяжении нагрузка придется на петлю




Закрепить нижнюю петлю на застежке спереди. Застегните все пуговицы, кроме нижней. Маленькими стежками прошейте по краям нижнюю петлю, прихватывая все слои ткани. Пришейте пуговицу насквозь. Петля не будет функционировать, но изделие не порвется.

часто начинающие шить сетуют, что у них нет всего оборудования для шитья. Так вот, шитьё класса Люкс, например, не подразумевает работу на оверлоке, оверлочных и зигзаговых обработок края у люксовой вещи вообще не бывает. А что бывает? К примеру, аккуратно и качественно обработанные срезы.
Вот так обрабатывают криволинейный срез юбки, волана на тонких тканях:
1. Заутюжить припуск шириной 1-1,5 см.


2. Прострочить как можно ближе к краю.


3. Обрезать припуск близко к строчке.


4. Подогнуть припуск еще раз и проложить строчку точно по предыдущей.


5. В результате с лицевой стороны видна одна строчка.


источник

Чтобы правильно сделать раскрой и обмеловку всех выкроек деталей, нужно сначала подготовить ткань к раскрою. Далее, в зависимости от свойств и рисунка ткани складываем её вдоль пополам или кроим в разворот на изнаночной стороне.

Ткани с мелким рисунком и однотонные без ворса складываем вдоль лицевыми сторонами внутрь отрез ткани или рулон ткани (предварительно отмотав нужное количество), затем уравниваем кромки ткани и убираем возникшие пузыри воздуха между сложенной тканью.

Ткани с ворсом, клеткой или полоской, а также крупным рисунком кроим не складывая пополам в разворот.

Когда мы сделаем раскладку выкроек, все детали закрепляем на ткани с помощью булавок (без шариков на концах) или грузов.

Детали крупных размеров: спинка, полочка, рукав конструируются без припусков на швы, поэтому обмеловку их делаем только остро заточенным мелом и чётко по контуру каждой детали. Затем отступив от контура на ширину припуска шва чертим второй контур параллельно первому и также, только остро заточенным мелом.

типовые припуски:
Боковые швы, швы рукава — по окату и боковые — припуск на швы- 1.5-2 см.
Соединение лифа с юбкой — припуск на шов — 2-2.5 см.
Для обтачивания воротников, горловин, манжет, низа рукавов, пояса, клапанов - припуск на шов — 0.75-1 см.
Подгиб низа прямой юбки - припуск на шов — 3-4 см, юбки клеш — 2-3 см.
Подгиб низа жакета, блузки, коротких рукавов — припуск на шов — 3 см.


источник

Ткани в клетку не теряют своей актуальности из сезона в сезон. Но, чтобы изделие получилось безупречным, необходимо правильно раскроить его. Это не так просто, нужно строго соблюдать принцип раскладки деталей на ткани.

ВАЖНО ЕЩЕ В МАГАЗИНЕ ОПРЕДЕЛИТЬ РАППОРТ КЛЕТКИ.
Дело в том, что клетка требует подгонки рисунка. А подгонка идет в пределах одного рапорта клетки. Поэтому ткань для подгонки рисунка нужно брать больше как минимум на один рапорт клетки. В сложных изделиях, например, для жакета, блузки, пальто, плаща потребуется дополнительно 2-3 рапорта клетки для подгонки. А рапорты бывают разные – от нескольких сантиметров до полуметра в сложных клетках. Это нужно учитывать при выборе и покупке ткани.

Почему для юбки, например, нужен только один дополнительный рапорт, а для блузки уже два? Потому что выкройку юбки в большинстве случаев мы раскладываем на ткани в один ряд, а вот для блузки детали рукава укладывают уже вторым рядом. Здесь и пригодится дополнительный рапорт клетки для подгонки деталей.

Как это ни банально, лучше всего взять выкройку с собой в магазин и там ее разложить (хотя бы приблизительно) на ткани, либо брать ткань с хорошим запасом.

С расходом ткани определились, с рапортом тоже, теперь приступаем к раскрою. Для начала нужно проследить, чтобы при декатировке не растянуть ткань утюгом, иначе узор клетки неминуемо сместится.

ИТАК, КЛЕТКА ДОЛЖНА СОВПАДАТЬ:
Во всех швах по горизонтали, как обручи на бочке.
В плечевых швах по вертикали, начиная от проймы.
Во всех горизонтальных швах (по талии, по подрезам и кокеткам).
Рукава совпадают с полочками в области метки и вверх до плеча.
Если рукав двушовный, то в шве рукава клетка также должна совпасть.
У воротника и лацкана.
У всех мелких деталей с деталями изделия – у накладных карманов, у листочек и у клапанов. Если только они намеренно не выкраиваются не по долевой, а по косой.

ЧТО ТАКОЕ РАППОРТ?
Это повторяющийся узор клетки. Если клетка имеет симметричный раппорт, она равномерная. Если рапорт несимметричный, то клетка неравномерная.
Пример равномерной клетки. Полоски клетки повторяются по цвету и размеру в обоих направлениях. Раппорт выделен от начала до начала повторяющейся клетки.

Шаг 1 Складываем ткань вдвое, лицом вовнутрь так, чтобы было совмещение поперечных срезов ткани. При этом совсем не обязательно, что кромки совпадут. Все зависит от рисунка клетки!

Шаг 2 Перед раскладкой деталей выкройки на ткани обязательно посмотрите, равномерная ли у Вас клетка в длину! Если и по длине куска клетка несимметричная, то придется укладывать все детали выкройки низом в одну сторону! Это же правило действует при раскрое ткани с ворсом, блеском и начесом.

Скалываем поперечные срезы булавками по каждой яркой полоске клетки. Чем тщательнее Вы проколете отрез ткани, тем точнее будет крой.
Прокалываем сгиб ткани.

В данном случае, клетка равномерная и крупная, хорошо, когда на сгиб ткани приходится середина клетки. В изделии с целой спинкой (передом) это будет выглядеть гармонично. Если же клетка мелкая или неравномерная, то сгиб ткани можно сделать по краю клетки. Совмещаем клетку по кромкам и скалываем их.

Если у вас большой кусок ткани, то можно скалывать его частями. По метру, например. Кроите костюм, сначала скололи кусок отреза для юбки, выкроили ее. Затем скалываете следующую часть отреза для лифа жакета и так далее…

Но не все ткани в клетку можно сложить вдвое для раскроя. Трикотаж в крупную клетку (полоску) кроят в один слой. Почему? Потому что у трикотажа рисунок из-за особенности его производства идет слегка по спирали, со смещением. Поэтому невозможно сложить кромки трикотажа, совместив рисунок без перекоса отреза по сгибу.

Большие неравномерные клетки также лучше кроить в один слой.

Есть ткань, которая уже оказалась с перекосом, ее тоже кроят в один слой. В таком случае необходимо сделать зеркальные детали выкройки и склеить их. А дальше раскладывать их на ткани в один слой, соблюдая те же правила раскроя клетки, что и при сложенной ткани.

Если клетка крупная, то средний шов юбки тоже нужно положить на середину клетки! Это важно, иначе сзади будет нагромождение клетки в шве.


источник

Юбки и брюки являются поясными изделиями, потому что опорной поверхностью для них является область пояса, т.е. область талии и чуть ниже ее. Поэтому посадка юбок и брюк напрямую зависит от того, как располагается ваша линия талии.

Стандартным считается горизонтальное положение талии, поэтому вся готовая одежда и все готовые выкройки разрабатываются на горизонтальную талию.

В реальности же горизонтальная талия встречается только у 5% фигур, а 95% людей имеют не горизонтальную талию.
Поэтому так часто можно наблюдать, как юбка задирается сзади, а спереди прилипает к ногам или наоборот: задирается спереди, сзади прилипает.

А ведь этот дефект легко не допустить, если вовремя разобраться со своей талией и учесть это во время подготовки выкройки.

А вы знаете, какая у вас талия?
Завяжите на талии эластичную тесьму-резинку плотно, но не чересчур туго. Походите, подвигайтесь с наклонами и поворотами, и резинка займет то положение, в котором ей будет естественно: спереди выше, чем сзади; сзади выше, чем спереди или вообще несимметрично. Это и есть ваша реальная линия талии. Теперь для того чтобы учесть положение линии талии в выкройке нужно измерить расстояние от пола до естественной линии талии.

Подсказка: Линия талии находится не там, где вы привыкли располагать пояс брюк, а посередине между ребрами и тазовыми костями. Это место можно обнаружить уперев в бока ладони с раскрытыми пальцами (см фото)


пост от Ларисы Клепачёвой, швейного технолога

мне кажется, что это знают все, но вдруг кому-то полезно будет?

По краю прокладываем две параллельные строчки на машине. Длина стежка 4-5 мм, расстояние между строчками такое же. С одного края обматываем нити за булавку, вколотую перпендикулярно строчкам, а со второго края, тянем за обе нити, собирая ткань в сборку. Нити должны быть прочными.
Затем, прикалываем сборку к поясу или лифу платья булавками параллельно краю.
Пришиваем собранное полотнище на машине, вступая иглой точно между двух нитей, по ходу шитья вынимая булавки. После того, как собранное полотнище пришито, удаляем вспомогательные строчки.


источник

Процесс изготовления швейного изделия состоит из ряда технологических операций. Обычно они выполняются в определенной последовательности. В зависимости от сложности изделия, вида конструкции и отделок, последовательность выполнения технологических операций может меняться, но в основном она строится следующим образом.

✂Юбка. ✂
Стачать вытачки, складки, рельефы.
Обработать и притачать требующиеся по модели детали (кокетки, подрезы, карманы).
Стачать боковые срезы, обметать швы.
Обработать застежку юбки (застежка-молния, планки, запах).
Обработать и притачать пояс.
Подшить низ юбки.
Обметать петли, пришить пуговицы, крючки, кнопки.

✂Брюки. ✂
Стачать вытачки, складки (у пояса).
Притачать кокетки, обметать, обработать карманы.
Стачать боковые срезы, обметать швы, настрочить, если нужно, по модели.
Стачать шаговые (внутренние) срезы, обметать.
Стачать срезы шва сидения, обметать.
Обработать застежку-молнию.
Обработать и притачать пояс.
Пришить брючную тесьму.
Подогнуть и пришить припуск по низу брюк.
Обработать петли, пришить пуговицы.

✂ Блузка, платье. ✂
Стачать вытачки, складки на основных деталях изделия.
Обработать и притачать, если требуется по модели, кокетки, подрезы, карманы, клапаны; застрочить складки или защипы, вставки или кружево и другие отделки. Обметать швы.
Стачать рельефы, плечевые и боковые срезы, удалить нитки сметывания, обметать швы.
Обработать застежку, если она есть по модели (борта, планки, застежка-молния).
Обработать воротник, рукава (стачать манжеты или выполнить отделку, если они есть). Обметать швы.
Обработать вырез горловины, если есть воротник — втачать.
Втачать рукава, обметать швы.
Притачать юбку к лифу, обметать швы, если есть кулиска или эластичная тесьма — продернуть.
Подшить низ изделия.
Пришить пуговицы, отделку.

источник

В своё время я намучилась с такой юбкой, но на то были свои, особые причины - крайне ограниченное кол-во материала. Тем не менее, когда сегодня я наткунулась на эту статью, решила, что может и ещё кому-нибудь понадобится. Итак, смотрим:

Можно ли шить одежду без выкроек? Конечно!
Есть некоторые виды кроя для простой и очень интересной одежды, которую легко осилит любая начинающая швея. В таком крое отсутствует построение индивидуальной выкройки, а кроить можно прямо по ткани.

В этом выпуске я расскажу вам об одном из таких изделий – это юбка ярусами. Иногда ее еще называют цыганская юбка (хотя она скорее ее родственница).

Юбку выполним на резинке, что особенно удобно для тех, у кого объемы фигуры могут стремительно меняться в ту или другую сторону .
Также это удобно для тех, кто еще не умеет красиво обрабатывать застежки-молнии. Да и вообще юбка на резинке очень удобна.
А уж как их любят дети! Длина этой юбки может быть любая, количество ярусов тоже.
Ткань лучше выбрать не очень плотную, без объема. Очень хорошо подойдут плательно-блузочные ткани их хлопка, шелка, шифона, тонкого крепа. Объемные, плотные ткани для этой юбки не подойдут, т.к. начинают сильно торчать и получится образ матрешки.

Итак, если рассмотреть детали, из которых состоит эта юбка, то они выглядят как прямоугольники, а точнее полосы. Рассчитать длину и ширину полос несложно.

Сначала определитесь, какой длины будет ваша юбка и какое кол-во ярусов вы хотите в ней видеть.
Если вы хотите длинный вариант юбки ярусами, например 90 см и количество ярусов 6, то 90 : 6 = 15 см будет ширина каждого яруса.

Не забудьте учесть припуски на швы, чтобы соединять детали.На них вам потребуется добавить по 1-1,5 см с каждой стороны, т.е. 15 + 2 = 17 см будет ширина полосы.

Для верхнего яруса потребуется еще и прибавка для кулиски, в которую вдевается резинка. Резинку лучше использовать широкую, она смотрится лучше. Так что к верхнему ярусу добавьте еще и ширину резинки (3-4 см).

По длине полосы высчитать еще проще. Для самого верхнего (первого) яруса возьмите Обхват Бедер (ОБ) с прибавкой на свободу 2-4 см. Если ваш ОБ = 100 см, то длина полосы для верхнего яруса должна быть 104 см. Для второго длину верхнего яруса умножим на 1,5. Т.е. второй ярус 104 * 1,5 = 156 см. Для третьего яруса длину второго тоже умножаем на 1,5 . 156 * 1,5 = 234 см. И т.д. по всем ярусам…. Если вам нужен меньший объем юбки, то определяя длину полос, перемножайте на 1,4.

Итак, определили длину полос. Иногда длина полосы для нижнего яруса доходит до нескольких метров. У нашего примера длина нижнего 6-го яруса будет почти 12 метров! Действительно, цыганская юбка! Еще раз повторюсь, что если вами такой объем не задуман, то просто уменьшите коэффициент умножения. Но смотрится такой объем просто роскошно!

Далее рассчитать расход ткани не сложно. Сложите длину всех полос (если вы шьете из одного вида ткани) и узнаете, какая длина нужна для них всех. Ширина ткани 140-150 см. Значит, получившееся значение разделим на 150 см. Так мы получим количество полос для раскладки на ткани. Затем умножим это значение на ширину полосы с припусками на швы (17см) и узнаем, сколько ткани нам потребуется на юбку!

Далее выполняем раскрой, отмеряем полосы нужной длины для каждого яруса и начинаем сшивать . Верхний срез каждой полосы нужно присобрать до длины предыдущего яруса. Затем поочередно сшиваем полосы, ярус за ярусом. В верхнем (первом) ярусе выполним кулиску для резинки. Длина резинки = Обхват Талии – 10%.

Вставим резинку в кулиску при помощи булавки, обработаем низ юбки и вот она – красавица! Надеваем и идем «выгуливать» !

материал отсюда

Часто шью из джинсовой ткани и всегда хочется, чтобы швы выглядели как можно более "фабричными". Увы, сымитировать фабричный двойной шов на бытовой швейной машине не возможно, но сделать приличную двойную отстрочку вполне можно.
Многие, кто пытался шить специальными джинсовыми нитками, сталкивался с трудностями - машинка пропускает стежки, петляет на какой-либо из сторон ткани и прочее. У меня тоже так было. Но потом, проштудировав несколько швейных форумов, я нашла ряд хитростей, которые наконец примирили мою машинку с толстыми джинсовыми нитками.

Хитрость первая - нитки
Толстая декоративная нить используется только в качестве верхней, в шпульку заправляем обычную нить, например, армированную нить лен-лавсан №45. Натяжение верхней нити нужно немного ослабить.


Хитрость вторая - положение иглы
Чаще всего проблема шитья джинсов заключается в пропуске стежков на утолщениях, например при подшивании джинсов в местах швов. Происходит это потому, что игла не успевает проколоть толстую ткань. В итоге, когда игла с верхней ниткой попадают в челнок, он уже провернулся и верхняя нить не цепляется нижней. Для того чтобы этого избежать, можно поставить иглу немного ниже! Не до упора! Знаю, мысль звучит крамольно, меня всегда учили вставлять иглу до упора, иначе... ну что-то ужасное и непоправимое произойдет с машинкой. Ан нет, все немного не так оказалось.

Вот положение иглы в моей машинке при шитье джинса. И никаких пропущенных стежков!!!

Хитрость третья для ровной отсрочки - лапка с направляющей
Называют эти лапки разные производители по разному, но суть одна - наличие направляющей, положение которой можно регулировать.


У меня вот такая. Естественно, резинка в комплект не входит. Это мой экземпляр от долгой эксплуатации разболтался )
Отстрочка делается последовательно. Т.е. сначала шов близко к краю, потом, второй параллельно первому. Чтобы на всем изделии ширина отстрочки была одинаковая, я в процессе отстрачивания первого декоративного шва, отмечаю ширину отстрочки непосредственно на лапке. В данном случае, красная точка соответствует первой строчке, синяя - второй. Очень удобно.

Ну и напоследок не хитрости, а скорее напоминалки:


Джинсу шьют толстой иглой № 100, желательно специальной джинсовой. У такой иглы особая форма острия, которая позволяет легче прокалывать толстые ткани.

Довольно общеизвестная фишка, но повторение - мать учения. Если нужно прошить утолщение, например, место пересечения нескольких швов, надо попытаться сделать это место тоньше - отпарить утюгом или размягчить, отбив молотком. Не переусердствуйте с молотком, а то можно и ткань попортить.

При прохождении утолщения в тот момент, когда лапка повисает в воздухе, цепляясь за утолщение, а игла уже прокалывает тонкий участок, часто также могут иметь место пропуски стежков и нарушение их длины из-за того, что лапка не прижимает ткань в этот момент. При таком переходе, можно заранее подложить под более тонкий участок сложенную в несколько слоев бумагу, равной утолщению по высоте. Разумеется, рядом со швом, просто, чтобы дать опору лапке. Когда лапка пройдет утолщение и полностью перейдет на тонкий участок, бумагу можно снять и продолжать шить как обычно.

Начнем расчет ткани для пошива комплектов постельного белья, так же изучим раскрой, швы, обработку.
Стандартные размеры и комплектация различных комплектов постельного белья:
?"2-спальный"
пододеяльник: 215х175
простыня: 220х195
наволочка: 2шт. 70х70 или 2шт. 50х70 "2-спальный с евро простыней"
пододеяльник: 215х175
простыня: 220х240
наволочка: 2шт. 70х70 или 2шт. 50х70

?"Евро стандарт"
пододеяльник: 220х200
простыня: 220х240
наволочка: 2шт. 70х70 или 2шт. 50х70 "Евро макси"
пододеяльник: 220х240
простыня: 220х240
наволочка: 2шт. 70х70 или 2шт. 50х70

?"Семейный"
пододеяльник: 2 шт. 215х143
простыня: 220х240
наволочка: 2шт. 70х70 или 2шт. 50х70

?При ширине 150 см комплект на "полуторку"
для пододеяльника размером 143*215 нужно 4,5м
для простыни размером 143(или 150)*214 понадобится 2,3м (на резинке - на полметра больше)
для 2 наволочек размером 70*70 необходимо 2м (по 0,8 на саму наволочку плюс 0,2м на карман-клапан)
Всего, округлив, получаем на комплект 1,5 с простыней и 2 наволочками нужно 9м

?При ширине 150см комплект "двуспальный" до 180см
На пододеяльник размером 175*200 нужно 2,2м на оба полотнища (всего 4,4)
На простынь размером 220*214 понадобится 2,2м.
Пододеяльник и простынь придется надставить куском 2,2 метра, разделённым пополам
на 2 наволочки размером 70*70 необходимо 2м
Всего, округлив, получим 10,8 метра, но на всякий случай лучше взять 12м

На пододеяльник шириной более 180см нужно добавить ещё один отрез на 2,2 метра, всего 13, но для верности лучше взять 14м.

?На комплект-дуэт.
Для пододеяльника размером 143*215 по 4,5м в 2 экземплярах
Для простыни размером 220*214 дважды по 2,3м (второй отрез для надставления ширины)
Для 2 наволочек по 1,4 (частично берется из остатка от надставления)
Итого 16,4 метра, округляем для верности до 17 метров.

? Для 2 наволочек 40х60 (анатомические подушки с эффектом памяти)
Покупаем ткань ш.150 х дл.180 или ш.220 х дл.120 см
Раскраиваем 2 куска размером 170х53
Первый загиб 65 см.

? Для 2 наволочек 50х50
Покупаем ткань ш.150 х дл.155 или ш.220 х дл.135 см
Раскраиваем 2 куска размером 145х63
Первый загиб 55 см.

Влажно-тепловая обработка (сокращенно ВТО) – это воздействие на ткань теплом, влагой и давлением с помощью утюга или другого специального оборудования (парогенератора, отпаривателя, декатира, …).

Все операции ВТО условно можно разделить на 3 группы

  Основные операции со швами

Приутюживание - уменьшение толщины швов, складок, сгибов и краев деталей (приутюжить шов, приутюжить борт)


Разутюживание – раскладывание припусков шва в разные стороны и закрепление их в таком состоянии (разутюжить боковые швы)


Заутюживание – укладывание припусков шва, края детали или складки в одну сторону и закрепление их в таком состоянии (заутюжить плечевые швы, низ изделия)



   Операции общего воздействия

Проутюживание – удаление сгибов и заминов (проутюжить ткань перед раскроем, детали перед обработкой)

Отутюжить – удаление заминов на готовой детали или изделии с целью придать «товарный» вид

Отпаривание – обработка изделия паром без воздействия горячей поверхности (отпарить для удаления лас)

   Операции принудительного формования с изменением размеров деталей: сутюживание и оттягивание

Сутюживание – сокращение (уменьшение) края или отдельных участков изделия для получения выпуклых форм на смежных участках (сутюживание слабины в конце вытачки, сутюживание посадки по окату рукава). Во время оттягивания ткань подвергается принудительному растяжению

Оттягивание – удлинение края детали для получения вогнутой формы на смежном участке (оттягивание переднего среза рукава, среднего среза задней половинки брюк) Во время сутюживания ткань подвергается принудительной усадке.

Сутюживание и оттягивание - наиболее трудоемкие и ответственные операции, выполняются для придания деталям неплоской формы в тех случаях, когда необходимую объемную форму деталей невозможно получить только с помощью кроя.

Наиболее ярким примером получения нужной формы с помощью операции сутюживания и оттягивание является формование деталей брюк (устаревший термин «заправка» брюк). Есть даже такое весьма распространенное мнение, что без формования деталей получается не брюки, а штаны.

материал от технолога Ларисы Клепачёвой

1. Не всегда учитывают,что каждое изделие должно быть больше,чем снятые мерки(для свободного движения),в зависимости от типа фигуры - от 6 до 15см.
Это касается,главное,окружности груди.

Например,при снятой мерке окружности груди 100см надо произвести расчет так:

100:2=50см, это ширина спинки(до убавки на проймы).
Перед будет шире: 50+6=56 см.

У спортивных свитеров ширина спинки и переда может быть одинакова,причем,прибавляем 10см для свободного движения.

2. Пройму на спинке вяжут по высоте равной пройме на переде,а иногда и короче.
В действительности пройма на спине должна быть всегда выше(длиннее),
чем на переде,хотя бы на 1-2см.
Чем более выпукла(сутула) спина,тем больше надо обращать внимание при построении выкройки на соответствующую прибавку высоты проймы на спинке(исключение представляют лишь вещи для малышей).

3. Скос плеча делают иногда одинаковым на переде и на спинке.
В действительности скос плеча на переде должен быть на 1-2см больше,чем на спинке.

4. Вырез горловины на спинке делают иногда слишком узким и мелким;
поэтому следует помнить о достаточной глубине и ширине выема.

Если были допущены ошибки,упомянутые в пунктах 2,3 или 4,то
а) плечевые швы будут "убегать" назад;
причина - слишком короткая пройма на спинке и не верный скос плеча;

б) жакет или кофточка будут отставать у шеи и все изделие будет с тенденцией "убегать" назад;
причина - узкий и мелкий выем горловины.


источник

Ости, прошу твоей помощи как специалиста! Подскажи, пожалуйста, можно ли заделать дырку на зимней курточке не распарывая способом приутюживания кружева с помощью клейкой сеточки для брюк или чего-то другого липкого..? Не уверенна что понятно изъясняюсь.. но сложность с том что куртка покрыта двумя слоями ткани и порвался только верхний - он прозрачно-серый похож на плотный шифон. Уж очень не хочется пороть все слои. Вот и надумала ремонтировать элементами кружева на уровне бедер.  Фото добавляю, а дырочка маленькая сзади на самом интересном месте  
https://shafa.ua/women/verhnyaya-odezhda/kurtki/8128054-originalnaya-seraya-kurtka-palto-zima-s-3d-effektom-babochki-razmery

Нети, я бы именно так и поступила в случае такого ремонта. Приутюжила бы на клеевую паутинку кружево или аппликацию.
Только утюг ставь на "синтетику/шёлк", в крайнем случае на "шерсть". Приклеивай через проутюжильник (тряпочку хб или специальную сеточку для глажки)
Когда кружево на месте, при необходимости можно и вручную стежками малозаметными дополнительно будет его прикрепить.

спасибо большое) теперь не так страшно.